Marta Ortega cumpre catro anos en Inditex como a presidenta que venceu a Shein con deseñadores de alta costura
Exponente clave do xiro de Zara a un luxo accesible, Ortega Pérez atraeu grandes deseñadores á cadea a través da Fundación MOP que preside.
A presidenta de Inditex, Marta Ortega, durante a inauguración da exposición de Annie Leibovitz ‘Wonderland’ na Fundación Marta Ortega Pérez. M. Dylan/Europa Press
Comentarios
Fai catro anos que Marta Ortega ascendeu a presidenta de Inditex, na culminación dun proceso sucesorio que supuxo a saída da compañía de Pablo Isla e a promoción do, por aquel entón, novel Óscar García Maceiras a conselleiro delegado. A filla de Amancio Ortega e Flora Pérez foi nomeada número un non executiva, aínda que, non obstante, desde 2022 a súa visibilidade foi en aumento, aínda realizando escuetas manifestacións públicas: só unha vez ao ano, na xunta de accionistas do imperio de Arteixo. En realidade, é o principal expoñente dese xiro de Zara, a enseña estrela do grupo, ao luxo asequible, un proceso que se acelerou nos últimos exercicios da man de grandes modistos, a maioría, amigos persoais da empresaria ou que, antes, pasaron pola fundación MOP, a súa particular obra social, centrada na promoción da cultura da moda e a fotografía.
Os catro anos de Marta Ortega (e, por ende, Óscar García Maceiras) como cabezas visibles de Inditex estiveron cheos de turbulencias. Ao marxe da ralentización do crecemento do xigante, cuxo ritmo se disparou tras a pandemia e logo se contivo, a matriz de Zara tivo que loitar coa guerra en Ucraína e a saída do próspero mercado ruso, a crise inflacionaria, o aumento dos custos e, agora, o conflito de Oriente Medio, que fixo que o prezo da acción retrocedese un 12,14% con respecto a 2025 a pesar das boas cifras expostas este mes de marzo na súa presentación de resultados anuais.
A clave da marxe
A pesar de todo iso, e no marco dunha aposta decidida por levar a Zara cara a un chanzo máis dentro do segmento do luxo fronte á irrupción das low cost Shein e Temu no mercado, nos últimos catro anos de Inditex, a era de Marta Ortega, o grupo continuou mellorando as súas marxes.
Segundo a información consultada por Economía Digital Galicia, a marxe neta da multinacional situábase en 2022 nun 11,7% e foise incrementando progresivamente ata o 15,6% de 2025. Por establecer unha comparativa, outro dos xigantes do retail, Fast Retailing, matriz de Uniqlo, o Zara xaponés, presentaba unha marxe neta en 2022 dun 11,8% e acabou 2025 cun 12,73%.
AB Foods, a matriz británica de Primark, pechou 2025 cunha marxe neta dun 5,27%.
Non existen datos consolidados do negocio de Shein, que ao non cotizar non exhibe unha gran transparencia na comunicación dos mesmos, pero existen aproximacións. Segundo Bloomberg, a ultra low cost tería pechado o exercicio 2025 como líder de vendas cunha cifra de negocio próxima aos 60.000 millóns de dólares, pero cun beneficio neto de uns 2.000 millóns, polo que a súa marxe neta quedaría a moitísima distancia de Inditex, nun 3,3%.
Unha ameaza máis pequena
Con unha estratexia cada vez máis afastada do low cost, a Inditex de Marta Ortega fixo que a ameaza de Shein, polo menos para ela, se fixese moito máis pequena.
Os analistas xa non destacan nos seus informes a competencia do xigante chinés, pero si que o cerco en Europa ao mesmo será beneficioso para Inditex.
Este mesmo venres, a UE acordou, finalmente, a reforma da política aduaneira común, que busca simplificar e axilizar os trámites, pero tamén estreitar o control sobre vendedores e plataformas online como Shein e Temu, que serán responsables de que os produtos que introducen no mercado común cumpran as normas da UE e se expoñerán a multas se caen en incumprimentos sistemáticos.
Como un primeiro paso cara a esta reforma cuxa ratificación está aínda por realizar, a Unión Europea acordou un primeiro paso o pasado decembro polo que a partir do próximo xullo se aplicará un arancel de 3 euros aos paquetes de baixo valor (menos de 150 euros), como solución temporal que elimina a exención de gravame sobre este tipo de compras ata que entre en vigor a reforma definitiva.
Ademais, a reforma prevé outra “taxa de xestión” que se empezará a cobrar a máis tardar en novembro de 2026 para compensar a sobrecarga das autoridades aduaneiras ante o enorme crecemento das compras por Internet a plataformas como Temu, Shein ou Amazon. Todo isto co horizonte posto en 2028, cando debería estar funcionando un centro europeo de datos aduaneiros que aplicará a todas as mercadorías os dereitos de aduana normais.
De Lefties a Galliano
O Inditex de Marta Ortega logrou minimizar a ameaza de Shein e fíxoo, por unha banda, aumentando o nivel de Zara e, por outra, coa expansión das marcas novas do grupo, como Stradivarius, Bershka e Oysho, as que máis están medrando porcentualmente, e a aposta pola súa cadea máis low cost, Lefties.
Neste achegamento de Zara ao luxo asequible, Marta Ortega emerxeu como gran embaixadora da compañía. Sen ir máis lonxe, fai só dúas semanas, Inditex anunciou que chegara a un acordo para contratar ao deseñador John Galliano, ex director creativo de Dior e de Maison Margiela, para unha serie de coleccións nas que redeseñará pezas de tempadas pasadas por un período de dous anos.
Galliano indicou a Vogue que a súa colaboración con Zara naceu das conversas que mantivo con Ortega Pérez cando se coñeceron, precisamente, a través da fundación MOP.
Antes de Galliano, Zara xa realizou aplaudidas coleccións cápsula con outros modistos de alta costura como Narciso Rodríguez ou Stefano Pilati. Os dous, amigos persoais de Ortega Pérez. O primeiro deseñou un dos seus traxes de voda; o segundo, en seu día director creativo de Yves Saint Laurent, indicou nunha entrevista a Vanity Fair que “coñecer a Marta é descubrir as súas numerosas cualidades, os seus múltiples talentos e a súa personalidade fermosa e única”.
Neste tempo de tándem Ortega-Maceiras, Inditex apostou por levar a Zara a un chanzo máis alto, pero tamén potencia a Lefties, como alternativa a Primark ou a Shein.
Os números de Lefties son descoñecidos, porque se integran dentro dos de Zara, como ocorre con Zara Home, aínda que o seu crecemento é patente. Este exercicio está previsto que desembarque en Francia e Reino Unido. Ademais, o seu director, Xavier Ruz, ascendeu o pasado ano á limitada nómina de executivos que forman parte da Alta Dirección de Inditex.
Previsións
Segundo o consenso de marketscreener, este 2026, a matriz de Zara volverá acelerar o ritmo en vendas e beneficios, pronosticando que as ganancias achegaranse ao crecemento de dobre díxito, con case un 10%, e superarán os 6.800 millóns de euros, mentres que no caso das vendas, por primeira vez, se sobrepasará a barreira dos 40.000 millóns, ata os 42.750.
Pero a Inditex de Marta Ortega parece que non só está atenta aos números, tamén ao seu impacto. O pasado exercicio, a cifra de negocios de Zara só medrou un 1%, aínda que segue a ser, con gran diferenza, o motor do grupo. “Non é só unha cuestión de éxito das coleccións, senón a relevancia de Zara nun mundo máis alá da moda”, dixo o CEO da compañía, que defendeu recentemente que se atopaban moi satisfeitos co desempeño da marca.
“Imos seguir sendo unha empresa nova e que enche de frescura cada unha das súas accións, que se atreve e emociona. Que sorprende. Queremos estar á vangarda na moda, por suposto, pero tamén no noso compromiso coa sustentabilidade e na incorporación da tecnoloxía que nos axude a facer mellor o noso traballo. Imos seguir atraendo, coidando e facendo medrar ao mellor talento”, di Marta Ortega na súa última carta ao mercado, incluída dentro da recente memoria de sustentabilidade da compañía.
